O primeiro dia de verdade em Istambul deve ser sempre dedicado ao bairro histórico de Sultanahmet e às duas grandes: Santa Sofia e Mesquita Azul, certo? Bem, preferi fazer um pouco diferente e decidi deixar o dia correr mais tranqüilo, caminhando aqui e ali. Tinha tempo suficiente para me dar ao luxo de um dia mais relaxado, antes de partir para as grandes atrações.

E, de qualquer maneira, veria a praça central de Sultanahmet todos os dias, estando hospedada a apenas dois quarteirões da embasbacante Santa Sofia: passaria pelo ‘centrinho’ sempre a caminho do ponto do bonde. Devo dizer que essa rotina aumentou muito o prazer da minha passagem pela cidade…Já outro pedaço de rotina não chegou a ser totalmente absorvido: o poderoso chamado da Mesquita Azul para a oração, às seis da manhã

Seguindo a pé até o Grand Bazaar (Kapalıçarşı), levei cerca de 15 minutos desde o hotel - uma caminhada fácil pela Divan Yolu, a principal rua comercial do bairro histórico, cheia de lojas de suvenires, agências de turismo e câmbio. Passando pela tumba do sultão Mahmut, pelo célebre hammam Çemberlitaş e pela mesquita Nuruosmaniye, cheguei a um dos principais portões de entrada do complexo, que é um dos maiores e mais antigos souks do mundo, construído no século XV.

É uma teia de ruas, dezenas de portões de entrada, mais de mil lojas, distribuídas aproximadamente de acordo com a atividade: ouro, tapetes, suvenires, cerâmica, couro, antigüidades, tecidos…Não dá para ficar indiferente ao entrar no Grand Bazaar pela primeira vez: o seu queixo caído e um sorrisinho bobo logo vão atrair os vendedores ansiosos por vender tudo o que você deseja e aquilo que você definitivamente não precisa. Não tem problema: um sorriso e um ‘não’ firme dão conta do recado e os lojistas, apesar de insistentes, são gentis.

Aliás, algumas horas ali podem não ser tão relaxantes assim se o seu objetivo for realmente comprar: é preciso pesquisar bastante os preços e qualidade do produto, ser paciente com os vendedores e, por último, pechinchar bastante. E não tem jeito: você sempre sai da loja achando que poderia ter feito um negócio melhor, especialmente se o dono é todo sorrisos, conversas e chá depois de tudo encerrado Depois de duas experiências comprando tapetes ali e uma no Arasta Bazar (ao lado da Mesquita Azul, menor e mais tranqüilo), verifiquei que ainda preciso de muitas idas a Istambul para poder negociar decentemente

Há duas possibilidades de se explorar o labirinto e eu comecei pela mais relaxada, caminhando sem planos olhando o que desse vontade e entrando nas vielas. Só que esse plano se revelou furado quando eu sempre acabava voltando para o mesmo lugar…e aí entrou em ação o meu eu mais comum: com a cara enfiada num mapa Assim é mais fácil visitar um pouco de cada região do mercado, especialmente aquelas mais nos cantos onde os turistas quase não chegam e é mais fácil ver os locais fazendo compras.

Mas o verdadeiro lugar de compra dos istambulitas não está na área coberta da bazar, mas no bairro de Tahtakale, que cerca sua parte norte e vai até a beira do Corno de Ouro. Passear por aqui é um choque e vai fazer o Grand Bazaar se parecer com um shopping sofisticado: ruazinhas estreitas de comércio popular, cheias de compradores. Artigos para cozinha, armas de fogo, roupas de circuncisão, bugigangas à la 25 de março ou Saara - nada turístico, mas interessantíssimo e recomendado para quem não tem frescuras.

Quando você se dá conta, já está em Eminönü e poderia terminar a tarde ali, visitando as suas atrações, que são muitas. Como já tinha caminhado um pouco pela parte antiga, a idéia era atravessar a ponte de Galata até Beyoğlu e conhecer a ‘cidade nova’. Bem…o adjetivo ‘novo’, nessa cidade movimentada desde o século VII a.C., adquire um significado mais abrangente do que estamos acostumados a usar. Por exemplo: Galata, a região mais próxima ao Corno de Ouro, foi colonizada por genoveses desde o século XIII . Beyoğlu, mais acima, teve seu desenvolvimento especialmente no século XIX. Nada muito recente, mas pode ser se considerarmos Bizâncio / Constantinopla / Istambul.

Considerando a geografia do bairro, o melhor seria ir ao ponto mais alto (e também mais distante) e descer em direção ao Corno de Ouro. Nada melhor do pegar um dos super bondes que cortam as partes de Istambul que mais interessam: passam pela Divan Yolu, Sultanahamet, Sirkeci (onde há um ponto bem em frente à estação de trens), Eminönü, atravessa a ponte de Galata e continua margeando o lado europeu do Bósforo até quase chegar ao Palácio Dolmabahçe.

(Para melhor visualização, clicar no mapa.)

A linha que mais interessa no mapa é a azul escura que vai de Zeytinburnu até Kabataş, o ponto final dos bondes e também para mim, que ainda pegaria o novíssimo funicular até a Praça Taksim. A passagem para cada trecho de bonde é uma ficha (token) que pode ser comprada na cabininha existente em todas as estações (procure por Jeton Gişesi)

A Taksim é uma praça grandona e sem graça, com um monumento em estilo soviético erguido em homenagem ao onipresente Mustafa Kemal Atatürk (pai dos turcos). Para entender porque a Turquia é um país com um pé no ocidente é preciso saber quem foi esse homem e o papel que ele teve na história do país: Atatürk foi o responsável pela transformação do Império Otomano em República da Turquia (na ressaca da 1a. Guerra Mundial) e também seu primeiro presidente.

(imagem de www.freewebs.com/medialogy)

Conduzindo uma corrente nacionalista turca, ele foi o responsável, ao mesmo tempo, por modernizar o país, transformando-o em um Estado secular. E ainda se cercou de outras mudanças que reforçariam a principal: Atatürk ainda aboliu o fez, desestimulou o uso de roupas tradicionais (inclusive véus para mulheres), substitui o alfabeto árabe pelo latino. Apesar da oposição das parcelas mais conservadoras da sociedade turca, era um governante bem-sucedido e popular, sendo que o culto à sua figura ainda é comum no país até hoje. Imagens suas são comuns em lojas, restaurantes, em áreas públicas da cidade.

Portanto, nada mais justa a homenagem em um ponto da cidade que deveria refletir bem o espírito modernizador do governo Atatürk, além de partir dali, da praça Taksim, a principal e mais famosa via do bairro de Beyoğlu: a Avenida da Independência ou Istiklal Caddesi (pronuncie djadesi).

Seu nome antigo era Grand Rue de Pera, que era o nome do bairro na época em que os grandes edifícios em estilo ocidental foram erguidos, entre o século XIX e o começo do XX. Ali se concentrava a elite européia em Istambul (já que os otomanos ocupavam Sultanahmet) e onde ficavam as embaixadas, os liceus e residências grandiosas: muitas destas construções ainda estão ali, exibindo traços neoclássicos, ecléticos, alguns art nouveau. Nessa área é interessante manter o olhar um pouco para cima, observando as fachadas que ainda restam…

…mas sem se descuidar do bonde histórico que percorre a avenida desde Taksim até Tünel, onde um funicular construído no final do século XIX vence o desnível até chegar num ponto próximo à Ponte de Galata.

Beyoğlu não é um bairro com grandes atrações turísticas, mas é perfeito justamente para bater perna, fuçar as bonitas galerias, como a Çiçek Pasaji (das flores), que dá no Balık Pazar (mercado de peixes) e na Avrupa Pasaji, com lojinhas de antigüidades. Deve-se reservar tempo para sentar num café e ver o movimento das pessoas indo às compras, dos jovens andando em bandos saindo da escola…Outra opção é sentar numa Mado e pedir um dondurma.  Ou até preferir algo mais substancioso e nesse caso eu recomendo fortemente o Haci Abdullah: um dos mais antigos restaurantes de Istambul, confortável e tradicional, serviço simpaticíssimo (descobri o nome em turco e até mesmo inglês para várias coisas) e uma comida deliciosa (estou me lembrando de um kebab de pistache com purê de berinjelas…ai, ai.) Só não servem álcool, algo abundante na vizinha Nevizade Sokak, uma rua cheia de tavernas que ficam lotadas à noite, com locais e turistas. Peça vários mezes (comidinhas) para acompanhar o seu raki ou qualquer outra bebida que você prefira.

Outra alternativa à descida de um trecho da Istiklal é pegar a paralela Meşrutiyet Caddesi e fazer uma visita ao belo Museu Pera. Ele nem estava no meu Lonely Planet defasado e foi uma ótima surpresa e uma decisão melhor ainda parar para ver a exposição temporária sobre a visão das artes plásticas ocidentais sobre o oriente no século XIX. Fa-bu-lo-sa. Enorme e interessantíssima, especialmente a seção retratando o harém e a vida privada, a exposição ofuscava o pequeno acervo. E aparentemente tem recebido muitas outras temporárias de fazer valer a visita.

Atravesse a rua para ter uma grande vista da cidade e de um trecho do Corno de Ouro e continue descendo até chegar a uma atração clássica do bairro: o Hotel Pera Palas. Um hotel lendário, luxuosíssimo, conhecido por receber nobreza e celebridades: talvez sua ocupante mais famosa tenha sido Agatha Christie, que passava ali temporadas, junto com os hóspedes que chegavam no não menos mitológico Expresso do Oriente. Atatürk era também hóspede habitual e tinha, assim como a escritora, o seu quarto preservado como museu. O hotel está fechado há alguns anos para restauração e espera-se que no próximo ano volte com toda a pompa e mais um pouco. Fiquei decepcionada com todos os tapumes quando cheguei ali: devia ser tão visível a minha tristeza que o guarda me deixou entrar um pouco e me guiou para ver o salão principal. Mesmo no meio de bagunça dá para perceber claramente que, com um belo trabalho, o Pera Palas tem tudo para voltar a ser um hotel e uma atração turística arrasadores. Ah, um dia ainda beber algo no bar, admirando a linda arquitetura, recuperada…para uma próxima

Acabei começando a descida íngreme do bairro de Galata, ao término da Istiklal, bem no final da tarde. Entre ruazinhas estreitas e decadentes me aparece a Torre de Galata, um restinho de Idade Média no meio do bairro, construída no século XIV pelos genoveses.

Ainda dava tempo de curtir o dia mais um pouco antes de voltar para o hotel e descansar. Comprei o ingresso, subi pelo elevador e escadinhas claustrofóbicas até o terraço. E percebi que não estava preparada para o espetáculo que estava começando ali, naquele momento: um pôr-do-sol perfeito, tendo Istambul em 360º. Começando pela parte norte do Corno de Ouro (um ótimo ponto para observar os aviões em rota para o aeroporto)…

…seguindo à direita com uma visão de Beyoğlu, do porto na beira do Bósforo, que se estendia em direção ao Mar Negro e ainda permitindo uma visão da Ponte do Bósforo…

…continuando com o próprio Bósforo recebendo o Corno de Ouro à direita e seguindo seu caminho um pouco mais, até desembocar no Mar de Mármara (e aproveitando para observar a Ásia, logo ali em frente). Já na nossa frente, Sarayburnu (ou Seraglio Point), a pontinha da península histórica de Sultanahmet…

…do qual a primeira visão que se tem é a do Palácio Topkapi e o parque Gülhane…

…logo surgindo as duas grandes: Santa Sofia e Mesquita Azul…

…mais um pouquinho à direita a Ponte de Galata e o bairro de Eminönü, onde se pode ver a Yeni Camii (mesquita) e o Bazar Egípcio ao lado. E completando a volta inteira.

Não sei muito bem quanto tempo fiquei ali em cima na torre. Perdi a noção enquanto me deixava encantar e me emocionar com uma das visões mais lindas que já tive na vida. Ali em cima, sozinha, dei risada e chorei. Me lembrei dos meus queridos distantes, que eu adoraria que estivessem ali comigo dividindo aquele instante, um em especial que saberia apreciar aquele lugar como poucos (e que infelizmente não teve tempo suficiente aqui para conhecer lugar tão mágico). Fotografei muito, mas observei ainda mais, e atentamente, para gravar fundo na memória. Tive plena consciência da beleza milenar da cidade, do seu mistério, de sua grandiosidade. E também do privilégio de estar ali. E agradeci.

Foi com muito custo que movi meus pés e desci a torre, descendo ainda mais pelas ladeirinhas sinistras de Galata até o ponto de bonde mais próximo, numa das extremidades da ponte. Na espera, mais um momento de arrepiar: um resto de luz que tocava o complexo Topkapi e os barcos cruzando o Corno de Ouro, o reflexo nas águas e um muezim distante chamando os fiéis. Deixei passar um bonde…e mais outro…

Chegando em Sultanahmet e já me sentindo em casa nos arredores, ainda mais um presente: uma linda lua minguante pousada sobre a cúpula da Mesquita Azul. Como não se apaixonar por uma cidade dessas?

Na verdade esse post já vem bem atrasado, afinal outubro já está acabando, o mês da campanha mundial para conscientização sobre o câncer de mama (organizado no Brasil pela FEMAMA – Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) e tema da blogagem coletiva, convocada por blogueiras como a Flavia Penido e Sam Shiraishi. Mas uma boa causa  não tem tempo nem limite e, apesar deste ser um blog sobre viagens, acredito que uma boa parte, se não a maioria, dos meus leitores é do sexo feminino (pelo menos elas são a maioria de comentaristas!). E quanto aos meninos que me lêem, com certeza têm muitas mulheres queridas e próximas que devem estar atentas.

A iniciativa do Outubro Rosa é louvável não só pela organização do evento, com ações em todo o país e ampla divulgação em diversos meios, com destaque para a internet. Ela é fundamental porque toca num ponto chave, que é a importância da mamografia para a detecção precoce, o que proporciona elevadas chances de cura. E o evento tem ainda maior impacto neste ano, quando foi a aprovada a Lei nº 11.664/2008, assegurando mamografia no Sistema Único de Saúde – SUS para mulheres a partir de 40 anos de idade.

A notícia é muito boa, mas precisa de divulgação para que seja aproveitada por quem realmente precisa: as mulheres que dependem do SUS para atendimento de saúde. Além da necessidade da notícia chegar a quem precisa, ainda deve-se exigir o atendimento que a lei estabelece e com qualidade, o que nem sempre é fácil: quem já acompanhou histórias de quem passou por infinitas visitas a postos de saúde e hospitais do SUS para fazer um tratamento ou simplesmente conseguir um diagnóstico sabe das dificuldades que enfrentam as pessoas que dependem da saúde pública.

Há que se fazer disseminar a notícia e exigir o cumprimento pelos órgãos responsáveis. Mas, mais basicamente, deve estar na cabeça de cada mulher a necessidade absoluta da mamografia anual – ainda é pequeno o número das que realizam o exame com a periodicidade ideal. O descuido tão comum derivado da famosa idéia de que é algo distante do nosso universo…até acontecer com um amiga próxima, com uma tia, com a mãe. Muito sofrimento pode ser evitado com doses de cuidado. E agora cuidado um pouco mais fácil para a maioria da população feminina.

Vale a pena entrar no site da FEMAMA e do projeto para saber mais sobre o Outubro Rosa. E passar a palavra adiante.

É engraçado…a empatia inicial muitas vezes determina os rumos de um relacionamento, de que natureza for. Muitas vezes nem conhecemos a pessoa e já gostamos de pronto: só de ouvir falar, de ver uma foto…ou não vamos com a cara, direto assim.

Comigo aconteceu também, mas com uma cidade. Istambul me conquistou de mansinho…de leituras de adolescente, de fotos vistas em revistas. Ao longo do tempo você acompanha as notícias com interesse, vê matérias inspiradoras e pensa em materializar aquela simpatia toda, que não saberia se seria mútua.

Aí começa a pesquisa, a compra de guias (plural mesmo) e o delicioso planejamento. O que era para ser um apêndice de viagem, começa a tomar outra dimensão e, com a empolgação com o destino, até as pessoas perguntam: ‘Mas…não era mesmo para a Grécia que você estava indo?’

A expectativa era enorme e eu não gosto disso, o decepção está sempre ali atrás da porta. Dito e feito.  Chegar em Istambul foi um choque: gente demais nas ruas (feriado…), sujeira, véus, taxista enganador, serviço inexistente no restaurante. Eu tinha subestimado a cidade. Na verdade, eu tinha alimentado fantasias de uma cidade em boa parte ocidental e Istambul foi, para mim, pura Ásia.

No auge da crise (mau-humor também com o hotel medíocre), resolvi ver os barcos à beira do Corno de Ouro e tive que atravessar a avenida por uma passagem subterrânea: caos, caos, caos.

No meio daquela massa e calor me deu vontade de dar risada. Eu estava sendo ingênua no meu primeiro contato com o Oriente. Admirando a Ponte de Galata e o reflexo do final de tarde nas águas, revi minhas posições e meus sonhos com Istambul e comecei a aproveitar o acontecimento maravilhoso que era estar ali, naquele momento.

Reconhecendo o encantamento que tinha tomado conta desde sempre, tomei fôlego e, resolvida a viver aquela paixão, atravessei o Bazar das Especiarias e subi em direção a Sultanahmet…

Atenas

Atenas – Αθηνα: reconhecimento de terreno - Museu Arqueológico Nacional, Psiri, Monastiraki e Pláka.

Verdadeiros clássicos - Acrópole.

Devaneios privados em espaços públicos - Ágora Antiga e Romana, Monte Lycabettus, Teatro Dora Stratou

Raspa do tacho - Templo do Zeus Olímpico, Museu Benaki, Parlamento, Pláka.

Delfos

Delfos – Δελφοί ou A pitonisa leu o meu destino - Santuário de Apolo

Meteora

Meteora- Μετέωρα ou Cadê o sol que estava aqui? - Mosteiros Megalo Meteoron, Varlaam, Agias Triadas, Agios Stefanos.

Milos

Milos – Μήλος: A primeira ilha grega a gente não esquece - Pollonia, Papafragkas, Sarakiniko, Tripiti.

Vilarejos mil: fotopost - Klima, Firopotamos, Fourkovouni, Mandrakia, Plaka.

Para gostar de Milos - Passeio de barco, Sykia, Kleftiko.

Santorini

Santorini – Σαντορίνη: É tudo verdade - Oia.

No centro da caldeira - Passeio de barco pela caldeira.

Aqui, ali e em toda a ilha - Fira, praias, Ammoudi, vinícolas.

Mykonos

Mykonos – Μύκονος: …sem balada - Cidade de Mykonos.

No centro do mundo: Delos – Δήλος - Sítio arqueológico de Delos.

Um guarda-sol para chamar de meu - Platys Gialos, Paradise, Super Paradise, Ano Mera.

Rodes

Rodes – Ρόδος: Para voltar, um dia… - Introdução à ilha.

Perdida na cidade antiga - Cidade antiga de Rodes, Porto, Cidade Nova.

Despedida da Grécia: interior de Rodes - Lindos, vilarejos, Monolithos, Monte Attavyros.

Informações práticas

Grécia: Páginas Amarelas

Abaixo estão compiladas as informações práticas sobre os destinos gregos visitados por este blog. Esta é uma lista dos serviços que foram testados e aprovados, inclusive indicações de blogs com material sobre a Grécia que valem o clique.

Época – A segunda semana de setembro foi uma boa escolha, especialmente pelo tempo quente, mas sem exageros: biquíni de dia, uma blusinha leve à noite.  A quantidade de visitantes diminui drasticamente com o final do mês de agosto e as ilhas estão menos abarrotadas. Mas isso também traz um ponto negativo, que é a diminuição da freqüência dos ferries entre as ilhas.

Transporte – O transporte mais comum para deslocamento entre as ilhas é o marítimo, mas por motivos de planejamento (e falta de informações confiáveis sobre os ferries e catamarãs), o avião foi o meio escolhido, apesar da necessidade de sempre se voltar a Atenas. As companhias utilizadas foram a Aegean e a Olympic (esta última está sob situação instável há algum tempo, para informações mais atualizadas consultar o Aquela Passagem.)

Para o pequeno trecho na Grécia continental, foi alugado um carro com a Safeway. As auto-estradas são boas e bem sinalizadas, enquanto as estradinhas regionais têm poucas pistas, muitas curvas e caminhões (mas, como é de praxe, passam pelas paisagens mais bonitas). As placas estão nos dois alfabetos (às vezes a placa no alfabeto latino vem depois da placa em grego), mas o aluguel do GPS é recomendado.

Em Atenas, os melhores meios de transporte são as próprias pernas e o metrô. As distâncias entre os principais pontos turísticos são pequenas. Para aqueles fora do circuito Monastiraki-Syntagma-Acropolis (como o Museu Arqueológico, por exemplo) ou para turistas cansados de bater perna, o metrô cobre bem. Recomendo também para ir ou voltar do aeroporto, caso o seu hotel esteja perto de alguma estação. Táxis somente se tiver alguma tendência masoquista (ou paciência para tentar achar um taxista bacana entre dezenas de outros mal-educados).

Nas ilhas o meio de transporte mais utilizado foi o carro e existem várias locadoras pequenas com preços bem camaradas. Motos também são uma opção para quem tem prática. Não testei transporte público nas ilhas, por ter lido em vários lugares sobre a inconstância dos mesmos.

Hotéis – Os hotéis escolhidos têm estilos, nível de conforto e preço bem variáveis, mas todos são bem recomendados por este blog, tendo boas críticas e ótimas posições no ranking do Trip Advisor.

- Atenas: Athens Gate - Hotel renovado, confortável, bem-localizado (nos limites de Pláka), grandes vistas.

- Delfos: Varonos - Um dos hotéis de gosto mais duvidoso onde já me hospedei, mas com atendimento extremamente gentil. Internet grátis, linda vista.

- Meteora: Archontiko Mesohori - Uma casa antiga de pedra toda renovada, confortável, mas com o mesmo senso de decoração do Varonos. Da varanda se vê as famosas rochas de Meteora.

- Milos: Villa Notos - Típica construção cicládica, quartos novíssimos e decorados discretamente, donos muito simpáticos. Em Adamas, no porto, mas num canto sossegado.

- Santorini: Atrina - ‘Hotel-caverna’ em Oia, muito bem decorado e mantido, com vista para a caldeira, piscina gostosa. Bem-localizado, próximo à entrada da vila e ao acesso de veículos.

- Mykonos: Vencia - Vista maravilhosa da cidade de Mykonos, logo abaixo. Renovado recentemente, decoração discreta, ótimo atendimento, piscina deliciosa e fotogênica.

- Rodes: Andreas – Hotel simples, mas com vários pontos positivos: atendimento gentilíssimo, localizado dentro da cidade antiga, em uma área tranqüila, sem turistas. Linda vista, especialmente do quarto mais alto, o meu escolhido.

Comer – Na Grécia, os restaurantes podem ter muitos nomes de acordo com a especialidade: taverna, psarotaverna, mezedopoleio, kafeneio…Mas o que realmente se percebe, é que a comida tem um certo padrão - as mesmas receitas em quase todos os restaurantes -, além de seguir uma linha mais substanciosa, rústica, sem grandes sofisticações.

Algumas presenças comuns nos cardápios: moussaka (torta de berinjela com carne moída e batata), souvlaki (espetinhos, em especial de carne de porco), salada grega (tomate, pepino, queijo feta, azeitonas, azeite e orégano), gyros (fatias de carne de porco no pão com iogurte e batatas fritas), cozidos de porco, cordeiro ou coelho, e mezés (entradas) – como saganaki (queijo frito), tzatziki (iogurte com pepino) ou skordalia (purê de batatas com alho, frio). Peixes e frutos do mar são a melhor escolha nas ilhas e é comum ir até a cozinha para escolher o seu exemplar e pesá-lo. É interessante também experimentar as especialidades de cada ilha…e não se cansar de tomar muito iogurte com mel, uma grande maravilha grega  :-D

Alguns restaurantes:

- Atenas: Palia Taverna tou Psara, Diogenes, restaurantes da área de Psiri.

- Delfos: To Patriko Mas

- Milos: Flisbos, Ta Glaronisia

- Santorini: 1800, Sphinx, Pelekanos, tavernas de Ammoudi

- Mykonos: La Maison de Catherine

- Rodes: Nireas e Marco Polo

Compras – Uma vez na Grécia, difícil escapar das lojinhas básicas de suvenires: cópias de vasos gregos antigos, miniaturas de monumentos, camisetas…tudo o que se pode imaginar e mais um pouco. O bairro de Pláka, em Atenas, é o paraíso dos que se divertem com compras. A 25 de março ateniense está em Monastiraki, no mercado de pulgas. Marcas internacionais são encontradas facilmente no centro da capital, em Santorini e em Mykonos.

O famoso olho grego pode ser encontrado em qualquer canto do país.  Jóias estão sempre presentes em Atenas e em Santorini. Grande variedade de lindos (e pesados) livros sobre a Grécia na Eleftheroudakis, em Atenas. Mais leves e tão lindos quanto são os postais com fotos do Georges Meis. Acabei pegando a mania de procurar por modelos diferentes onde quer que eu fosse.

Guias – Com medo de faltar, levei dois: o Lonely Planet e o Guia Visual da Folha. (Mas o LP é sempre o meu querido, não tem jeito.)

Outras viagens – Vários blogueiros estiveram na Grécia também e podem complementar com mais informações e outros destinos dentro da Grécia.

- Fatos & Fotos: Santorini

- Turomaquia: Atenas, Meteora, Delfos, Santorini, Creta e mais a telenovela Kalon

- Arquivo de Viagens: Samos, Patmos, Santorini, Peloponeso

- À Francesa: Santorini, Naxos, Koufounissi

- Wazari: Atenas, Mykonos, Santorini

- Inquietos: Santorini

- Para viageiros:  Atenas, Santorini, Zakynthos

E, claro, sem esquecer da seção Grécia do Viaje na Viagem e do especializadíssimo Guia Grécia, do gentil Décio, que deu dicas importantíssimas para esta viagem.

Acordei cedo, abri a janela e a promessa era de um dia lindo. Hora de colocar rápido o pé na estrada, pois a idéia era conhecer ao máximo a ilha. De certo, no roteiro, apenas Lindos, na costa leste de Rodes.

(mapa de www.faliraki-info.com - clicar para aumentar)

Localizada a 50 km ao sul da Cidade de Rodes, Lindos é o ponto de ocupação mais antigo da ilha, tendo sido fundada pelos dóricos lá pelo séc. X a.C. . É também um dos pontos turísticos mais visitados, por isso a idéia de partir bem cedo para essa pequena viagem. A estrada que liga os dois pontos turísticos mais famosos de Rodes é bem conservada e com várias pistas. Neste trecho a paisagem não é tão atraente, mas quando se chega na cidade é que se entende o motivo do deslocamento (mesmo para quem está na ilha por apenas um dia…)

Lindos está num ponto estratégico do litoral, numa baía pequena e fotogênica, e sua atração principal, a Acrópole, é ponto para onde a visão primeiramente se dirige: a colina onde foi construída está num nível muito acima do vilarejo e não há como desviar o olhar do conjunto de construções clássicas e medievais que a compõem.

Ainda é cedo, mas os estacionamentos começam a ser ocupados com rapidez e o sol promete: hora de subir as escadarias até a Acrópole (é possível contratar burricos para a subida, mas este blog desencoraja a prática.) Um vez no topo da colina, é difícil saber para onde olhar: para o mar…

…a baía e as praias…

…ou para as construções do sítio arqueológico. A construção mais importante é o Templo de Atena, do séc IV a.C., que está em processo de reconstrução e apenas algumas de suas colunas podem ser vistas.

A Acrópole de Lindos é uma grande salada de estilos arquitetônicos, pois convivem ali tranquilamente: construções helenísticas, romanas (como esse templo da foto da direita acima), uma igreja bizantina do séc. XIII (Igreja de São João, na foto abaixo, fazendo uma composição com uma stoa que está em adiantado processo de restauração – ou reconstrução, praticamente)… 

 …algumas estruturas medievais internas e tudo isso contido por uma sólida muralha da mesma época, construída pelos Cavaleiros de São João para defesa contra os otomanos.

Ao pé da Acrópole, a vila de Lindos parece à primeira vista uma daquelas cidades turísticas até a medula, onde uma lojinha de suvenires manjados faz par com outra, que fica ao lado de um restaurante com aquela mesma meia dúzia de pratos…

(Saio um pouco do assunto aqui para explicar uma teoria minha sobre a escolha de restaurantes quando se viaja. A Grécia foi o lugar perfeito para colher uma amostragem representativa para a comprovação empírica desta minha teoria

Fujo correndo de restaurantes com:

- ’Vendedores’ na porta (gritando, dando folhetos, tentando te convencer a entrar, simpaticamente ou não);

- Cardápios com fotos dos pratos (em geral); e

- Cardápios em mais de duas línguas.

Fecho parênteses e volto a Lindos )

…mas, a exemplo da Cidade Antiga, é só sair um pouco das ruas principais que levam à subida da Acrópole que tudo muda e Lindos volta a ter cara de vilarejo.

Seguindo os meus próprios princípios, passei a oportunidade de almoçar ali e tomei o rumo sul, um trecho onde a rodovia corre rente ao mar. O dia de sol forte deixava as praias ainda mais bonitas, mas, apesar do calor, meu espírito não pedia por elas. O carro seguiu até Gennadi, onde, virando 90º à direita, pegou uma estradinha que cortava o interior da ilha, quase no seu extremo sul.

Eu estava curiosa para conhecer os vilarejos, ver uma Rodes sobre a qual ninguém fala, onde os visitantes normalmente não chegam. Só não estava preparada para a beleza da paisagem que encontrei ali…Os campos de oliveiras eram onipresentes, no início, antes de entrar em terras montanhosas…

…e depois os pinheiros, formando cortinas na beira da estrada.

E, quanto mais se subia, melhor a vista dos vales, da vegetação e do mar ao longe.  O interior de Rodes não merece cliques rápidos e afobados, como os meus. Mas sim uma bela máquina, várias paradas (onde puder, pois praticamente não há acostamento) e muitas fotos, pois a inspiração vem em cada curva. Assim como as igrejinhas, que, não bastasse toda a visão grandiosa, ainda lembravam que o solo ali era grego.

A estrada passava pelos vilarejos de Vati, Istrios e Profilia, pequenos pedaços de Grécia perdidos no tempo e no espaço. Neste último, o almoço: comida camponesa em um ambiente rústico, porém caprichoso. Atendimento simpático. Dois senhores locais fofocavam tendo uma vista inacreditável de toda a planície, a estrada e o mar ao fundo.

Não sem uma certa preguiça, era preciso retomar o caminho. Mas que tristeza, que nada: a paisagem continuava ainda mais bonita que antes! Um sorriso bobo tomou o meu rosto o trajeto inteiro até Monolithos, já na costa ocidental. E aí o meu queixo caiu de vez…

De uma estradinha margeando o penhasco se vê o mar e mais um outro mar verde, de pinheiros, com uma rocha se projetando em primeiro plano. O castelo veneziano de Monolithos, do séc. XV, está equilibrado sobre ela e foi uma das visões mais impactantes dessa viagem. É possível acessar o castelo e sua igrejinha por uma escadaria, mas ficou para uma outra vez.

Completando a volta à ilha ao retomar sentido norte, um pequeno desvio voltando ao interior leva à região vinícola ao redor do ponto mais alto de Rodes, o Monte Attavyros.

As estradas são praticamente vazias, os vilarejos, como Agios Isidoros e Siana, ainda menores e mais bucólicos. E as encostas são uma mistura de oliveiras, pinheiros e vinhedos, compondo um degradé em verde que surpreende, quando se já tem certo que as paisagens mais bonitas ficaram para trás. 

Depois de tanto mimo para os olhos, hora de continuar rumo à cidade antiga, no final da tarde, passando por praias desoladas e castelos ao longe…

O meu ânimo despencou na manhã do meu último dia na Grécia: ter que acordar às 5 da manhã, com chuva, arrastar a mala pelas ruas de pedra até o carro não era a idéia que eu fazia de uma boa despedida. A minha perspectiva era maravilhosa, estar em Istambul ainda a tempo de almoçar um kebab. Mas, depois de três semanas na terra de Hércules e do Minotauro, era natural que eu me apegasse à tudo aquilo que tinha visto e experimentado, ainda mais tendo Rodes como última parada: um jogo sujo planejado por mim mesma, sem sequer imaginar.

A essa altura Atenas já estava distante, Milos talvez…parecia que estava há tanto tempo no país que já estava me sentindo à vontade com os seus jeitos, mesmo tendo visitado tantos destinos totalmente distintos entre si. Tinha visto lugares de natureza belíssima e história que me tinha tocado desde menina. Tinha conhecido, mesmo que superficialmente, pessoas hospitaleiras e gentis. Esquentei o corpo ao sol de Milos, usei todas as roupas e ainda senti frio em Meteora. Comi gyros pita na rua, peixes delicados em tavernas à beira mar e comida contemporânea em restaurantes com vista para a caldeira em Santorini. Perdi a a referência para dizer o mais bonito pôr-do-sol , tantos os que eu vi. Tinha me emocionado, tantas vezes. A sensação nessa hora, e mesmo agora, depois de quase um ano da viagem, é a de que falta tanta coisa ainda por ver…Sei que terei muitas surpresas se um dia der mais uma chance à Grécia. E é o que pretendo fazer.

Se a ilha inteira é um acontecimento, a cidade antiga de Rodes é um mundo concentrado em muralhas de pedra, no extremo norte da ilha. Que, aliás, são um capítulo à parte…

A minha entrada era o Portão de São João (ou Koskinou), o mais próximo do hotel, o Andreas. Pausa para admirar a estrutura da muralha e seu fosso, antes de entrar no labirinto…

… deixando para trás a cidade moderna e comum: eu entrava numa outra realidade.

Arrepios só com a lembrança dos primeiros momentos arrastando a mala pelas calçadas de pedra. O desconforto era minimizado pelo assombro de ver uma cidade medieval muitíssimo bem preservada, silenciosa…cada rua, cada beco estimulavam a ir além. O que foi devidamente feito mais tarde…e sem malas

Ver o cair da tarde sobre as casas e as muralhas traz uma sensação de melancolia, saudades de algo que não se viveu. E a noite não é menos impressionante…

Na cidade antiga é possível caminhar por ruas desertas, encontrando moradores, ter a sensação de ser o único turista ali… e quanto mais ao sul se anda, dentro das muralhas, mais isso é evidente. Eu tive a sorte de me hospedar num hotel que, embora simples, tem um dos atendimentos mais gentis que experimentei na Grécia…além de estar justamente nessa área calma, com uma super atmosfera.

(mapa de www.rodosnightlife.com)

Mas áreas agitadas e cheias de lojas também existem, assim como pracinhas tomadas por gente querendo curtir o resto do verão ao ar livre. Para quem prefere essa segunda opção, os pontos certos são a Praça Ippokratous…

… e a rua Sokratous, a mais movimentada e comercial. Aqui o espírito medieval e aquele do século XXI se encontram

Ao subi-la, é inevitável sentir que todos os visitantes da cidade tenham se concentrado ali. Mas é preciso continuar, seguindo entre as joalherias e lojas de souvenires, pois no final da rua está um cantinho com todo um jeito islâmico, que inclui a mesquita Süleyman…

 e a biblioteca muçulmana.

Igrejas ortodoxas, sinagogas, mesquitas…essa mistura de povos, religiões e suas influências na arquitetura é um dos maiores prazeres ao se andar por aqui.

E para provar o contraste, logo ao lado da mesquita está um dos maiores atrações da cidade antiga, o medieval Palácio do Grão-Mestre. Era aqui a sede da Ordem dos Cavaleiros de São João, enquanto estes estiveram no controle da ilha. Hoje a construção abriga um museu com esculturas e mosaicos da ilha de Kos, além de exposições temporárias. É daqui que sai o passeio semanal pelas muralhas: pena que só acontece uma vez por semana (deve ser espetacular).

Logo em frente ao palácio começa (ou termina?) a Rua dos Cavaleiros (Ippoton). A minha primeira visão dela foi de impacto: à noite, deserta, com a iluminação misteriosa, típica do intra-muros. Lindo, de babar…pena que as minhas fotos não deram conta do que eu estava vendo. Melhor ficar com algumas tiradas durante o dia.

Era nessa rua estreita, cheia de prédios dourados, que viviam os Cavaleiros de São João, divididos em ‘albergues’ de acordo com sua origem, ou línguas que falavam: França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Aragão, Auvergne e Provence. Cada um pode ser identificado pelos brasões nas fachadas… 

Eles foram os controladores da ilha desde o começo do século XIV até 1522, quando a ilha foi sitiada e tomada pelo sultão Süleyman, iniciando o período de dominação otomana em Rodes. Hoje em dia, os prédios são ocupados por consulados, bancos, escritórios…tudo muito prático e moderno, mas que não interfere com a impressão que se tem ao entrar na rua e atravessá-la inteira, especialmente no final da tarde, quando a luz do sol ilumina as pedras das fachadas…

A Rua dos Cavaleiros está no limite norte da cidade antiga e a partir dali pode-se sair dela e visitar o porto comercial, onde atracam os cruzeiros: um bom lugar também para se apreciar a beleza e grandiosidade das muralhas. Dali é só subir em direção à cidade nova, onde se percebe claramente a ocupação italiana nos prédios fascistas, como o da prefeitura, nos de inspiração veneziana ou art-déco, como o exótico aquário da cidade, na extrema ponta norte da ilha.

A exploração pode terminar em um ponto conhecido, bem ao lado da cidade nova: o porto de Mandraki.

A fama vem da sugestão de ter sido ali, na entrada do porto, a posição do Colosso de Rodes, uma das oito maravilhas do mundo antigo. Tudo é especulação, pois nem se tem certeza da existência da estátua, uma gigantesca reprodução do deus Helios, feita inteiramente de bronze.

Se a essa altura o cansaço ainda não deu as caras, o melhor a fazer é voltar para o início do tabuleiro e continuar a se perder pelos cantinhos da cidade antiga…principalmente se a noite já tiver caído. Depois escolha um bom restaurante, como o Nireas, meu preferido: comida excelente, atendimento simpaticíssimo, numa pequena pracinha. Ou então o restaurante do hotel Marco Polo: comida grega moderna ao ar livre, em um pátio com laranjeiras e fontes, uma delícia.

Depois do jantar, faça mais um esforço e continue caminhando…depois da meia-noite já não há praticamente ninguém nas ruas e a recompensa é certa: não há como esquecer a sensação de ter viajado no tempo.

Último destino grego: Rodes. Uma das ilhas mais distantes de Atenas, mas muito próxima da costa turca, a apenas uma hora de catamarã de Marmaris (ou a um olhar da janela do quarto).

A própria história da ilha é uma grande sucessão de alianças com Atenas e com os persas (e também com os macedônios sob Alexandre, o Grande.) Foram conquistados pelos egípcios, estiveram sob comando do império bizantino e controlados na Idade Média pelos Cavaleiros da Ordem de São João, estabelecidos na ilha na época das cruzadas. Coloque nesta mistura uma boa dose (quatro séculos!) de ocupação otomana, até que os italianos fincaram o pé no começo do século XX. 

Rodes é grega. Mas é também italiana, turca…Ocidental e oriental. Uma mistura típica de lugares antigos, de passagem de povos, cujo resultado é absolutamente especial e intrigante.

Não existe lugar melhor para se sentir a delícia e a estranheza da mistura do que na própria cidade antiga. A sua estrutura claramente medieval se mistura com os minaretes das mesquitas…sempre com a ocupação grega moderna frente aos olhos. E é só sair um pouco das muralhas para conferir os prédios modernistas e art déco construídos pelos italianos.

A tentação de quem chega a Rodes é se deixar ficar na capital. E eu devo dizer que é difícil mesmo resistir a cada cantinho da cidade antiga, aos seus becos, igrejinhas, muralhas, praças…

Mas é preciso sair das muralhas e andar pelo porto, conhecer a cidade nova…Ir além, pegar o carro e percorrer a ilha, que é um bocado grande: por mais que se leia sobre a diversidade de paisagens e atrações, a surpresa é inevitável. Que pode começar pelo choque que é chegar a Lindos, segundo lugar mais visitado na ilha e um encanto de qualquer ângulo…

Sendo o lugar habitado mais antigo da ilha, fundamental é subir até a Acrópole de Lindos e suas ruínas. Mas também caminhar por suas pequenas vielas, espiando seus pátios através das grades, observando os pequenos detalhes das casas…

Mas quando você acha que a ilha está dada como vista, surge a oportunidade de continuar rumo sul, admirando as bonitas praias quase desertas que surgem aqui e ali…

…mas praias são outra atração bastante conhecida de Rodes. Mesmo fora de temporada, vários vôos charter aterrissam diariamente, entregando europeus do norte que se hospedam nos grandes hotéis da costa e rapidinho seguem para suas espreguiçadeiras.

Gostoso mesmo é escolher uma rota qualquer e curtir o deslumbrante interior.

Não é um lugar de onde se esperar grandes atrações. Mas é perfeito para quem gosta de dirigir tranqüilamente: as paisagens são inacreditáveis. Passe por pequenos vilarejos perdidos no meio do nada, coma em boas tavernas, tenha sempre água à vista, seja perto ou no mar que se vê no horizonte…

…admire o verde nos diversos tons, enquanto percorre a região vinícola…

…e não hesite em parar quando der vontade. Castelos em ruínas surgirão no seu caminho. Sítios arqueológicos também. Quando menos se espera, vem uma surpresa.

Rodes é grande, mas acolhedora. Talvez por ter recebido tanta gente na sua história…ou talvez pela hospitalidade e gentileza dos que vivem ali hoje. E é espetacular. E múltipla. E não preciso de mais motivos para querer voltar

No dia seguinte à visita a Delos, Apolo resolveu interceder e amanheceu um dia lindíssimo de sol. Hora de sair cedo, pegar o carro e seguir em direção às praias, finalmente!

(mapa de www.lonelyplanet.com)

Pelo que pude perceber, a oferta de praias aqui é uma das melhores de todas as ilhas gregas e por isso tanta gente aparece aqui na alta, inflacionando os preços das espreguiçadeiras. São mais belas que as de Santorini, por exemplo…e bem mais agradáveis que as longas praias cheias de grandes hotéis de Rodes.

E além de tudo, elas são próximas umas das outras e com perfis diferentes, o que agrada os que gostam de variedade. Com apenas mais um dia inteiro na ilha, resolvi reduzir a duas as praias escolhidas para aproveitar o dia de sol. A primeira foi Platys Gialos, muito próxima da cidade de Mykonos.

É uma enseada pequena, bastante urbanizada…a ocupação aqui é total: hotéis de ponta a ponta e guarda-sóis tomando toda a faixa de areia. Mas com a temporada alta já terminada, pude me dar ao luxo de escolher o que mais me agradava, na beirinha da água.

É uma praia com freqüência bem diversificada, clima agradável…Ótimo lugar para conhecer pessoas, todo mundo relaxado, puxando papo numa boa… A água tem aquela cor maravilhosa a que já tinha me acostumado no Mediterrâneo e é perfeito para dar aquele mergulho (na verdade é tão boa que não dá vontade de sair). E tem serviço de bordo!

Tomar sol e banho de mar depois de um dia nublado e de garoa como o anterior foi uma sensação boa demais. Tanto que só saí da minha espreguiçadeira, com muito custo, no meio da tarde para almoçar em Paradise, outra praia linda e deliciosa de se ficar. Adoraria ter mais um dia para poder chegar de manhã e esquecer da vida ali…

Boa parte das famosas casas noturnas (e, bem, diurnas também…) da ilha fica aqui, na praia. Na temporada, a balada funciona sem parar, com poucos intervalos para os animados dormirem umas horinhas e voltar. Mas como agosto já ia longe, a movimentação era discreta, todo mundo só aproveitando o sol.

Para quem está no espírito esportista, existe uma operadora de mergulho do lado esquerdo. Já para aqueles no espírito naturista, o lado direito de Paradise é perfeito para tirar a roupa.

Já no final da tarde, e já no modo exploração, eu quis dar uma passadinha em Super Paradise, a praia-balada com maior freqüência GLS.

Por causa do horário e da época do ano, a praia estava uma desolação só. Mas deve ser muito bacana relaxar ali e ver a agitação…

Aproveitando o carro, continuei pelo interior da ilha, por paisagens bucólicas, que nada lembram as imagens de ilha cosmopolita que Mykonos passa…

…visões de ovelhas e casas antigas, um contraste total com as praias vistas pouco tempo antes.

Circulando pelas estradinhas estreitas e vazias, o objetivo era chegar a Ano Mera, um vilarejo tradicional, bem no centro da ilha…

…conhecido por seu mosteiro, estabelecido originalmente ali no séc. VI.

Amarrando a canga como uma saia comprida, entrei primeiramente no pátio…um lugar calmo e silencioso, cheio de flores ao redor…

…e, dentro da linda igreja forrada de ícones, foi como se estivesse em um outro mundo. Só eu sentada e dois padres orando: um cantava e o outro percorria a sala com o incenso. Me permiti ficar ali por um bom tempo…e depois relaxar no pátio um pouco mais…

Na volta para o hotel, uma breve passada pelo porto novo, para admirar a movimentação dos grandes cruzeiros…mas nem precisaria muito, porque poderia vê-los de camarote

Última noite em Mykonos…feliz de poder aproveitar bem o dia, de sair com a melhor das impressões da ilha. Feliz de poder ter mais um pôr-do-sol inesquecível para a coleção…

(Próxima parada: Rodes! )

Era uma vez…uma deusa que, grávida de Zeus, fugia da ira de Juno (esposa dele). Latona procurava um local protegido, onde pudesse dar à luz os gêmeos que esperava, já que Juno tinha uma colaboração fundamental: Gaia, a deusa terra, que impedia a fixação da futura mãe em qualquer solo.

Mas aí entra em cena Delos, uma ilha flutuante, sem vínculos com Gaia, mas com Posêidon, deus dos mares. É ela quem vai abrigar Latona e ser o local de nascimento de Apolo, deus da luz e das artes, e sua irmã gêmea Ártemis, deusa da caça.

Depois do nascimento dos dois deuses e de Zeus torná-la uma ilha fixa, Delos foi presenteada com um templo, tornando-se sagrada. E também centro das Ilhas Cíclades, que formam justamente um círculo em torno de Delos.

Qualquer lugar que tenha como história um mito desses, deve ter algo de realmente especial…Então aproveitamos o nosso primeiro dia em Mykonos para…sair dela e seguir para a vizinha. O sítio arqueológico fecha às segundas (o outro dia inteiro que teríamos) e o tempo nublado convidava a trocar a praia pela exploração histórica (não acho que sol combine com grandes espaços descampados…)

Como estávamos em cima da hora, o nosso hotel nos reservou lugares no barco, mas pode-se ir diretamente ao porto antigo da cidade e adquirir os tíquetes de ida e volta, além da entrada no sítio. Nós ainda resolvemos pegar um tour com guia, para aproveitar melhor a experiência. Os barcos tem várias saídas de manhã, assim como várias alternativas de volta, sendo a última às 15h.

A viagem é curta, cerca de meia hora e no píer já se tem uma visão ampla da ilha e do sítio arqueológico…

(Caso queira se localizar, tem um mapa bastante completo e legível de Delos aqui.)

Encontramos a nossa guia, uma grega espalhafatosa e divertida, que começou o tour pelo bairro do Teatro, à direita de quem desembarca na ilha. Além de ser originalmente um local sagrado, sede do Santuário de Apolo desde o século VIII a.C. e tendo depois sido submetida a Atenas, Delos experimentou seu apogeu econômico e comercial na época helenística. Nesta época grandes comerciantes se estabeleceram na ilha e construíram suas mansões, exatamente neste bairro. Passear por aqui é encontrar os vestígios das que já foram restauradas, como a Casa do Tridente, identificada pelos mosaicos relacionados ao mar, como o do próprio tridente de Posêidon e do golfinho ao redor da âncora.

Estas grandes casas do Bairro do Teatro têm como padrão a disposição dos cômodos ao redor de um pátio ao ar livre com colunatas, normalmente decorados com mosaicos complexos, cheios de cores. Esse é o caso também da Casa de Dionísio, uma das mais grandiosas, onde o pátio central abriga o mosaico do deus em questão montando uma pantera. O que se encontra no local hoje é uma cópia, o original está dentro do museu do sítio arqueológico, de onde tirei a foto que abre este post.

Outras casas interessantes para se dar uma olhada são: a Casa de Cleópatra (não, não é a que vc está pensando…), onde ainda pode-se ver as estátuas dos donos da casa (decapitadas, mas o que esperar? Estátuas são uma raridade aqui…); e a Casa dos Golfinhos, com um lindo mosaico retratando os próprios. Em todo lugar se vê resquícios destes mosaicos coloridos…

Ao final desta rua, se chega ao Teatro propriamente dito: infelizmente a construção está bem deteriorada… 

…mas o cisterna ao seu lado está em muito melhor forma. Ela abastecia a cidade inteira e era essencial, já que a ilha é inóspita.

Voltando no sentido do píer e seguindo em frente, entramos na área que era originalmente o grande Santuário de Apolo e onde estão também todas as estruturas que davam apoio aos peregrinos. Infelizmente pouco ainda foi recuperado desta área: as escavações, iniciadas no final do séc. XIX, deram prioridade ao Bairro do Teatro.

Mas é aqui que estão as réplicas do mais famoso símbolo de Delos, o Terraço dos Leões. 

Originalmente existiam nove leões, formando uma avenida chamada Caminho Sagrado, que margeava o santuário. Hoje os poucos originais que resistiram foram levados até o museu do sítio, que guarda também os mosaicos originais mais preciosos e outros objetos.

É bacana sentar no terraço do museu, só observando o perfil do sítio arqueológico, com uma pequena área verde à direita, onde ficava o Lago Sagrado (onde Apolo e Ártemis teriam nascido), os poucos vestígios da área do santuário, as construções mais recuperadas à esquerda…

Depois de uma pausa e já sem guia, decidimos voltar no último barco, o que nos deu tempo de subir o Monte Kythnos, o ponto mais alto da ilha.

É um caminho árido, mas a todo lugar se pode ver restos históricos, jogados por aqui e ali…e alguns poucos moradores da ilha: lagartos e caramujos.

Passa-se ainda por algumas das mais bonitas construções da ilha, a Casa de Hermes…

…e o Templo de Ísis, no Santuário dos deuses estrangeiros, já na encosta do monte.

A subida vale a pena: não é muito íngreme e dali se tem uma visão completa de Delos quase que inteira, além das ilhas próximas, incluindo Mykonos.

A essa altura do dia, já não tinha mais ninguém no topo, só eu e alguns pássaros divertidos, ’surfando’ correntes de ar

Lá em cima, depois de um tempo relaxando, é que percebi como Delos havia me tocado. Não saberia explicar, mas me senti tão bem na ilha…tanto que senti ter que descer, ao ver o barco se aproximando no horizonte e o relógio chegando quase nas 3 horas. Hora de voltar a Mykonos…

* Esse é um post com bibliografia Para outras novelas gregas, dêem uma olhada em ‘O Livro de Ouro da Mitologia’, de Thomas Bulfinch. Ótima companhia para uma viagem à Grécia.